m00nman
Affiche originale- 5 février 2012
- Canada
- 5 février 2012
J'ai un problème avec mon macbook pro. Je l'ai utilisé et je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé avant. L'écran ne fonctionnait pas et après avoir lu les forums ici, j'ai décidé de le démonter et de trouver le fusible pour le rétroéclairage LED. Je l'ai trouvé et j'ai juste court-circuité les broches du fusible et tout semblait bien fonctionner, mais après 10 minutes, l'écran a commencé à clignoter puis s'est éteint. J'ai une vidéo ici : http://youtu.be/LKam1Zd0RRc commencer à regarder vers 14h30
J'ai réinitialisé la PRAM et le SMC. Le moniteur externe fonctionne et tout le reste de l'ordinateur fonctionne très bien.
Où dois-je chercher et qu'est-ce qui pourrait être porté ? P
pscraig
- 9 avr. 2008
- 5 février 2012
Honnêtement, j'enverrais celui-ci à quelqu'un comme Powerbook Medic qui possède les outils de diagnostic et l'inventaire de pièces appropriés pour le réparer. Vous aurez peut-être simplement besoin d'un nouvel ensemble d'affichage, ou les dommages pourraient être plus importants, comme les régulateurs de tension de la carte logique. Les écrans sur les monocoques sont très difficiles à démonter, beaucoup de colle et un pistolet thermique sont nécessaires. La plupart des ateliers de réparation se contentent de remplacer l'ensemble d'affichage en une unité complète (boîtier supérieur, panneau LCD, lunette, iSight, micro, etc.). Les coûts de main-d'œuvre rendent inutile le démontage des écrans monocoques juste pour échanger un panneau. Dernière édition : 5 février 2012 M
m00nman
Affiche originale- 5 février 2012
- Canada
- 5 février 2012
Non ce n'était pas le blanc, c'était un tout petit morceau rectangulaire avec un point jaune dessus. Étant donné que le fusible est essentiellement un conducteur, j'ai pensé que je connecterais simplement les deux côtés avec une soudure... Je posterai quelques photos
EDIT : voici les photos
Dernière édition : 5 février 2012 M
marc11
- 30 avr. 2011
- NY États-Unis
- 6 février 2012
Sur la base du fait que vous pensiez que ce serait une bonne idée de simplement souder le lien fusionné, je vous suggère de sauver le reste du PC de vous-même et de le regarder et de le réparer avec un professionnel. M
m00nman
Affiche originale- 5 février 2012
- Canada
- 6 février 2012
pscraig
- 9 avr. 2008
- 6 février 2012
Il n'y a vraiment pas de moyen rapide et approximatif de résoudre ce problème. Ce n'est pas comme court-circuiter quelque chose dans une voiture pour allumer une ampoule. Les LED sont des dispositifs très sensibles conçus pour fonctionner dans une enveloppe de tension donnée, mais plus important encore dans une certaine enveloppe de courant. Quelque chose ne va pas quelque part - un composant est tombé en panne, a provoqué un court-circuit, a attiré trop de courant et a déclenché l'activation du circuit de protection. Votre rétroéclairage dans la vidéo est exactement ce à quoi il ressemble lorsque vous connectez une LED directement à une batterie et que vous la laissez griller toute seule, sans que rien ne limite le courant.
Comme je l'ai dit, vous pouvez essayer de connecter un nouvel ensemble d'affichage (~ 300-400 $), mais je suis raisonnablement certain que les LED de rétroéclairage et/ou le circuit de commande sont complètement grillés. Vous n'avez plus de LED de rétroéclairage fonctionnelles. M
m00nman
Affiche originale- 5 février 2012
- Canada
- 6 février 2012
Dadioh
- 3 févr. 2010
- Canada Hein ?
- 8 février 2012
m00nman a déclaré : Eh bien, si je laisse l'ordinateur se refroidir, son rétroéclairage se rallumera. C'est ainsi que j'ai pu enregistrer la vidéo. Et ce n'était certainement pas la résistance. J'ai mesuré l'impédance et c'était l'infini. Je sais avec certitude que c'était le fusible.
On dirait que quelque chose surchauffe. Je suppose que ce serait la puce du pilote WLED. Sur l'A1286, je pense qu'il s'agit d'un appareil personnalisé pour Apple nommé GOSHAWK et étiqueté APP-001 sur le dessus. Est-il possible que la pièce ait été remplacée par quelqu'un ? Si c'est le cas, il est difficile de ressouder l'appareil pour s'assurer que le tampon thermique sous la puce est soudé en premier avant de souder le reste des broches sur le boîtier QFN. Si ce tampon est mal soudé, il y a de fortes chances qu'il surchauffe.
Obtenir un pilote WLED de remplacement implique de trouver une carte donneuse et de la déplacer vers votre carte. Nécessite des compétences hautement techniques en soudure.
Le pilote WLED se trouve-t-il au bas de la carte pour que vous y ayez accès pendant l'exécution ? Si c'est le cas, vous pouvez essayer de le toucher avec votre doigt pour voir s'il surchauffe radicalement. Si vous ne pouvez pas maintenir votre doigt dessus, la règle d'or est qu'il est supérieur à 60 °C. Probablement trop chaud.
Bonne chance. M
m00nman
Affiche originale- 5 février 2012
- Canada
- 8 février 2012
La puce est VM04AF L8543SQ où Q est une lettre q ou un chiffre 0 ou peut-être un o. C'est difficile à voir. Il y a 2 pièces rectangulaires, 1 de chaque côté de la puce et elles ne sont pas toutes les deux soudées directement pour une raison quelconque.
Dadioh
- 3 févr. 2010
- Canada Hein ?
- 9 février 2012
m00nman a dit : Salut Dadioh, je vous remercie de répondre. Non, j'ai fait tourner l'ordinateur jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et j'ai mis le doigt sur la puce. Il n'a pas surchauffé.
La puce est VM04AF L8543SQ où Q est une lettre q ou un chiffre 0 ou peut-être un o. C'est difficile à voir. Il y a 2 pièces rectangulaires, 1 de chaque côté de la puce et elles ne sont pas toutes les deux soudées directement pour une raison quelconque.
D'ACCORD. C'est une bonne nouvelle dans un sens. Vous pouvez acheter le LP8543 auprès de Newark ou Digikey. Je ne sais pas avec certitude, mais ce que vous décrivez semble que cet appareil se comporte mal. Son remplacement nécessite des compétences et un équipement de soudure fins. Vous pourriez essayer de voir si vous pouvez trouver quelqu'un sur place avec la capacité de le remplacer. M
Mori3000
- 13 avr. 2012
- 13 avr. 2012
Dadioh a déclaré : On dirait que quelque chose surchauffe. Je suppose que ce serait la puce du pilote WLED. Sur l'A1286, je pense qu'il s'agit d'un appareil personnalisé pour Apple nommé GOSHAWK et étiqueté APP-001 sur le dessus. Est-il possible que la pièce ait été remplacée par quelqu'un ? Si c'est le cas, il est difficile de ressouder l'appareil pour s'assurer que le tampon thermique sous la puce est soudé en premier avant de souder le reste des broches sur le boîtier QFN. Si ce tampon est mal soudé, il y a de fortes chances qu'il surchauffe.
Obtenir un pilote WLED de remplacement implique de trouver une carte donneuse et de la déplacer vers votre carte. Nécessite des compétences hautement techniques en soudure.
Le pilote WLED se trouve-t-il au bas de la carte pour que vous y ayez accès pendant l'exécution ? Si c'est le cas, vous pouvez essayer de le toucher avec votre doigt pour voir s'il surchauffe radicalement. Si vous ne pouvez pas maintenir votre doigt dessus, la règle d'or est qu'il est supérieur à 60 °C. Probablement trop chaud.
Bonne chance.
Je viens de lire vos informations sur ce pilote, j'ai des macbook et macbook pro qui ont des problèmes avec ce pilote mais je ne sais pas quel ic est le bon pilote LCD et où l'acheter.
Savez-vous où je peux acheter ce pilote ?
Merci
Dadioh
- 3 févr. 2010
- Canada Hein ?
- 13 avr. 2012
équipage
- 28 févr. 2011
- 14 avr. 2012
m00nman a déclaré : Eh bien, si je laisse l'ordinateur se refroidir, son rétroéclairage se rallumera. C'est ainsi que j'ai pu enregistrer la vidéo. Et ce n'était certainement pas la résistance. J'ai mesuré l'impédance et c'était l'infini. Je sais avec certitude que c'était le fusible.
Euh, juste pour info. Les résistances échouent normalement à l'ouverture.
l.a.rossmann
- 15 mai 2009
- Brooklyn
- 26 avr. 2012
marc11 a déclaré : un fusible est bien plus qu'un simple conducteur, c'est un dispositif de sécurité conçu et mis en œuvre pour protéger les objets les plus précieux en aval. Que ce soit des planches, des écrans ou des humains. S'il s'agissait d'un fusible que vous avez contourné, ce fusible a sauté pour une raison et vous avez essentiellement laissé cette condition dangereuse se déplacer dans des endroits et potentiellement endommager des éléments que le fusible a été conçu pour protéger.
Sur la base du fait que vous pensiez que ce serait une bonne idée de simplement souder le lien fusionné, je vous suggère de sauver le reste du PC de vous-même et de le regarder et de le réparer avec un professionnel.
Si cela ne me faisait pas perdre beaucoup de commerce de gros d'écrans LCD, j'aimerais vous dire combien de magasins professionnels prétendent effectuer des réparations au niveau de la carte par soudure sur le fusible. Si seulement vous saviez. MDR. Certains des plus grands fournisseurs de logistique inverse du pays envoient les grands magasins aux panneaux de leurs clients pour le faire comme pratique courante. Je pensais vraiment que cela se limitait à mon expérience du son en direct pendant mon adolescence, où le type FOH enveloppait les fusibles des amplificateurs avec du papier d'aluminium de son sandwich au déjeuner s'ils soufflaient au milieu du spectacle, mais cette merde arrive tout en haut de l'échelle.
Il y a 3 ans et demi, avant d'avoir une idée, j'utiliserais un fil poids plume, quelque chose d'encore plus fin qu'un brin de fil dans un câble IDE, après avoir retiré le fusible. Je manquais d'équipement pour faire de bonnes retouches SMD, le mieux que je pouvais faire était de souder un cavalier après avoir retiré l'ancien fusible. Je doute que ce soit mieux. Souder sur le fusible semblait trop ghetto, la balle devait être grosse et lourde pour passer sur le fusible. Il peut tomber à tout moment. Je ne pouvais pas me résoudre à souder sur un fusible. Non pas que ce soit moins ghetto que de mettre un brin de fil de très haut calibre entre les coussinets.
Maintenant, je recherche la valeur du fusible et le remplace par un fusible approprié. Il est difficile de trouver des gens qui se soucient de la fabrication de base. Des gens qui se soucient si quelqu'un voit ce qu'il a fait 30 ans plus tard. Malheureusement, la plupart s'en moquent. Réparez-le avec le moins de travail, de compétences ou d'équipement nécessaire, et partez. Les gens qui ne s'en soucient pas auront probablement leur prochain emploi au moment où leur travail explose au visage de quelqu'un, et ce ne sera pas leur problème.
Désolé, je n'avais rien d'utile à contribuer. Sauf que sur une carte Apple (ou toute autre carte moderne), ne supposez pas que quelque chose est un fusible, un condensateur ou une résistance en fonction de la couleur de la tête de l'appareil... vous finirez par faire frire quelque chose. J'y ai été, j'ai fait ça.
----------
pscraig a déclaré : Les coûts de main-d'œuvre rendent inutile le démontage des écrans monocoques juste pour échanger un panneau.
J'ai eu le privilège de vendre des pièces à de jeunes entrepreneurs qui facturent 25 $ pour échanger le panneau, qui ne cassent pas la vitre et ne mettent pas de poussière sous la vitre. Dernière édition : 26 avril 2012 DANS
Bienvenue
- 29 août 2012
- 30 août 2012
Salut, j'ai le même MBP (A1286 - 2009, Logic Board 820-2533-B) et j'ai le même problème... Pas de rétroéclairage, le moniteur externe fonctionne bien et j'ai 2 couvercles qui fonctionnent tous les deux qui se comportent de la même manière quand connecté à ce MBP mais fonctionne bien sur d'autres MBP...
Quoi qu'il en soit, je me demande si vous identifiez ce fusible et si vous en avez trouvé une source ? On dirait que remplacer cela pourrait bien faire l'affaire - sinon, je suppose que je vais envoyer à un expert pour le remplacement du pilote.
Des pensées n'importe qui ?
MERCI! M
mac-n-sauce
- 25 juin 2012
- Tampa, Floride
- 19 sept. 2012
willko a dit : Salut, j'ai le même MBP ( A1286 - 2009, Logic Board 820-2533-B) et j'ai le même problème... Pas de rétro-éclairage, le moniteur externe fonctionne bien et j'ai 2 couvercles qui fonctionnent tous les deux qui se comportent le de la même manière lorsqu'il est connecté à ce MBP mais fonctionne bien sur d'autres MBP ...
Quoi qu'il en soit, je me demande si vous identifiez ce fusible et si vous en avez trouvé une source ? On dirait que remplacer cela pourrait bien faire l'affaire - sinon, je suppose que je vais envoyer à un expert pour le remplacement du pilote.
Des pensées n'importe qui ?
MERCI!
Vous devez savoir pourquoi le fusible a sauté. Si vous remplacez le fusible sans résoudre le problème, il grillera à nouveau. Le fusible est sur le dessus de la carte. Vous devrez retirer la carte mère pour y accéder. J'ai joint des photos pour que vous le fassiez de votre propre planche. Il est situé à un pouce à l'est de la prise cc, à 0,75 pouce au sud du bord de la planche.
Il s'agit d'un fusible 2amp - 32v dans un boîtier 402. Il peut être acheté sur digikey.com
Leur numéro de pièce est P15123CT-ND
Achetez 10 ils sont bon marché. Vous en perdrez un ou deux parce qu'ils sont si petits.
J'utilise ma station d'air chaud sans le ventilateur et l'aiguille à coudre dans une pince crocodile pour la mettre en place doucement puis la maintenir en place. Si vous utilisez un flux liquide, soyez prudent car lorsqu'il chauffe, il bout et jette le fusible quelque part. Je ne sais pas où, toujours pas trouvé !
Je partage juste quelques-unes de mes erreurs de débutant. Quoi qu'il en soit, vous voudrez peut-être commander le LP8543SQX pendant que vous êtes chez Digikey, car vous en aurez probablement besoin.
Pièces jointes
- Afficher l'élément multimédia ' href='tmp/attachments/screen-shot-2012-09-19-at-2-56-26-pm-png.359125/' > Capture d'écran 19/09/2012 à 2.56.26 PM.png'file-meta'> 1,8 Mo · Vues : 8 268
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Bienvenue
- 29 août 2012
- 24 sept. 2012
mac-n-sauce a dit : Vous devez savoir pourquoi le fusible a sauté. Si vous remplacez le fusible sans résoudre le problème, il grillera à nouveau. Le fusible est sur le dessus de la carte. Vous devrez retirer la carte mère pour y accéder. J'ai joint des photos pour que vous le fassiez de votre propre planche. Il est situé à un pouce à l'est de la prise cc, à 0,75 pouce au sud du bord de la planche.
Il s'agit d'un fusible 2amp - 32v dans un boîtier 402. Il peut être acheté sur digikey.com
Leur numéro de pièce est P15123CT-ND
Achetez 10 ils sont bon marché. Vous en perdrez un ou deux parce qu'ils sont si petits.
J'utilise ma station d'air chaud sans le ventilateur et l'aiguille à coudre dans une pince crocodile pour la mettre en place doucement puis la maintenir en place. Si vous utilisez un flux liquide, soyez prudent car lorsqu'il chauffe, il bout et jette le fusible quelque part. Je ne sais pas où, toujours pas trouvé !
Je partage juste quelques-unes de mes erreurs de débutant. Quoi qu'il en soit, vous voudrez peut-être commander le LP8543SQX pendant que vous êtes chez Digikey, car vous en aurez probablement besoin.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse !! Très appréciée! J'ai commandé le fusible ( x10 ) et le WLED.... Je vous dirai comment je m'en sors OU quand quand je suis bloqué, très probablement LOL !... Je suis occupé à lire tous les messages du forum sur le sujet du travail 0402 et remplacement des WLED donc je ne pose pas de questions 'idiotes'...
Encore merci pour votre temps, votre aide et vos bons conseils ! DANS
Bienvenue
- 29 août 2012
- 22 octobre 2012
Salut tout le monde,
Petite question, .. Est-il possible qu'un Magsafe défectueux fasse sauter le fusible 2A ? J'ai remplacé le fusible deux fois maintenant, les deux fois la résistance est de 0 et les connexions sont bonnes, puis lorsque j'assemble la carte avec magsafe et que je mets sous tension, pas de rétroéclairage - lorsque je teste à nouveau le fusible, il est grillé...
Des liens ou des conseils sur la façon de vérifier si le connecteur magsafe fonctionne correctement ?
C'est le numéro de pièce 820-2565-A
Merci beaucoup!
edit: désolé, j'aurais dû le mentionner - cela s'est produit sur 2 cartes différentes (les deux 820-2533-B), dont l'une je sais que le WLED est bon et fonctionnait bien avant de l'essayer avec le macbook que j'essaie de réparer ... (donc, oui, j'ai emprunté à mes frères un très bon macbook, même modèle, et j'ai fait sauter le fusible - il était très reconnaissant) Je suis à peu près sûr que le WLED de la carte cible est bon aussi, j'ai des lectures qui sont d'accord avec mesures publiées indiquant que tout est OK... Le magasafe est le dénominateur commun des échecs, .. Une idée de la façon dont je mesure les sorties pour m'assurer qu'elles sont OK/défectueuses... Dernière édition : 23 octobre 2012 F
Fabbry
- 4 avril 2013
- 20 avr. 2013
willko a dit : Salut à tous,
Petite question, .. Est-il possible qu'un Magsafe défectueux fasse sauter le fusible 2A ? J'ai remplacé le fusible deux fois maintenant, les deux fois la résistance est de 0 et les connexions sont bonnes, puis lorsque j'assemble la carte avec magsafe et que je mets sous tension, pas de rétroéclairage - lorsque je teste à nouveau le fusible, il est grillé...
Des liens ou des conseils sur la façon de vérifier si le connecteur magsafe fonctionne correctement ?
C'est le numéro de pièce 820-2565-A
Merci beaucoup!
edit: désolé, j'aurais dû le mentionner - cela s'est produit sur 2 cartes différentes (les deux 820-2533-B), dont l'une je sais que le WLED est bon et fonctionnait bien avant de l'essayer avec le macbook que j'essaie de réparer ... (donc, oui, j'ai emprunté à mes frères un très bon macbook, même modèle, et j'ai fait sauter le fusible - il était très reconnaissant) Je suis à peu près sûr que le WLED de la carte cible est bon aussi, j'ai des lectures qui sont d'accord avec mesures affichées indiquant que tout est OK... Le magasafe est le dénominateur commun des pannes, .. Une idée de la façon dont je mesure les sorties pour m'assurer qu'elle est OK/défectueuse...
Salut Willko, je suis dans la même situation de votre mac, même mb, mêmes dégâts d'eau... mêmes broches cassées... sur le connecteur lvd... je suis intéressé de savoir si vous avez pu résoudre tous les problèmes... .et si vous avez des choses à partager avant que je commence à essayer de les réparer moi-même.
Merci ET
yaman
- 1 déc. 2011
- 29 octobre 2013
mac-n-sauce a dit : Vous devez savoir pourquoi le fusible a sauté. Si vous remplacez le fusible sans résoudre le problème, il grillera à nouveau. Le fusible est sur le dessus de la carte. Vous devrez retirer la carte mère pour y accéder. J'ai joint des photos pour que vous le fassiez de votre propre planche. Il est situé à un pouce à l'est de la prise cc, à 0,75 pouce au sud du bord de la planche.
Il s'agit d'un fusible 2amp - 32v dans un boîtier 402. Il peut être acheté sur digikey.com
Leur numéro de pièce est P15123CT-ND
Achetez 10 ils sont bon marché. Vous en perdrez un ou deux parce qu'ils sont si petits.
J'utilise ma station d'air chaud sans le ventilateur et l'aiguille à coudre dans une pince crocodile pour la mettre en place doucement puis la maintenir en place. Si vous utilisez un flux liquide, soyez prudent car lorsqu'il chauffe, il bout et jette le fusible quelque part. Je ne sais pas où, toujours pas trouvé !
Je partage juste quelques-unes de mes erreurs de débutant. Quoi qu'il en soit, vous voudrez peut-être commander le LP8543SQX pendant que vous êtes chez Digikey, car vous en aurez probablement besoin.
Vous êtes une légende, vous venez de commander le fusible chez Digikey maintenant !
Merci M
mac-n-sauce
- 25 juin 2012
- Tampa, Floride
- 29 octobre 2013
willko a dit : Salut à tous,
Petite question, .. Est-il possible qu'un Magsafe défectueux fasse sauter le fusible 2A ? J'ai remplacé le fusible deux fois maintenant, les deux fois la résistance est de 0 et les connexions sont bonnes, puis lorsque j'assemble la carte avec magsafe et que je mets sous tension, pas de rétroéclairage - lorsque je teste à nouveau le fusible, il est grillé...
Des liens ou des conseils sur la façon de vérifier si le connecteur magsafe fonctionne correctement ?
C'est le numéro de pièce 820-2565-A
Merci beaucoup!
edit: désolé, j'aurais dû le mentionner - cela s'est produit sur 2 cartes différentes (les deux 820-2533-B), dont l'une je sais que le WLED est bon et fonctionnait bien avant de l'essayer avec le macbook que j'essaie de réparer ... (donc, oui, j'ai emprunté à mes frères un très bon macbook, même modèle, et j'ai fait sauter le fusible - il était très reconnaissant) Je suis à peu près sûr que le WLED de la carte cible est bon aussi, j'ai des lectures qui sont d'accord avec mesures affichées indiquant que tout est OK... Le magasafe est le dénominateur commun des pannes, .. Une idée de la façon dont je mesure les sorties pour m'assurer qu'elle est OK/défectueuse...
Votre connecteur lvds a-t-il subi des dommages sur les broches ? As-tu le schéma de la carte ? Plusieurs parties du circuit peuvent être endommagées.
L'entrée dc (carte magsafe) éteint 16 - 18v mais je suppose que ce n'est pas le problème C
cpufixer
- 2 avr. 2014
- 17 avr. 2014
EDIT : j'ai demandé à l'un des gars de Digikey et j'ai trouvé le même numéro plus l'extension... Dernière édition : 8 mai 2014 AVEC
zcrème
- 8 sept. 2008
- 22 novembre 2021
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